Les fêtes de fin d'année à Fès : pas de neige, pas de père Noël

Tout d'abord, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, et je vous souhaite à tous beaucoup de bonheur, de santé, et de réussite pour 2010.

Ici, au Maroc, les fêtes sont passées presque inaperçues. Même si, j'ai l'impression, il n'y a jamais tant eu de décorations de Noël à vendre dans les rayons des supermarchés. Evidemment, on a avait l'intention de décorer notre appartement, voire même de trouver un espèce de sapin de Noël, mais on n'a rien fait avant le jour J. Grâce à des bonnes âmes de passage au Maroc il y a quelques mois, on a pu quand même manger un peu de foie gras - et une bouteille de mousseux espagnol et de la truite fumée de l'Atlas, voilà notre repas de Noël. C'était assez bon; mais on a fini la soirée en regardant Top Chef, en se disant qu'on aurait quand même pu mieux faire.



Pour le réveillon de Nouvel an, on était plutôt épuisés; Fred ayant eu la malchance de se faire voler tous ses papiers quelques jours avant Noël, on a passé une semaine entre diverses administrations, c'était charmant (mais maintenant, c'est réglé, ouf). Et à part des jeunes qui buvaient de la bière dans leur voiture sur un terrain vague à deux rues de chez nous, rien n'a distingué, dans notre quartier, cette nuit des autres nuits d'hiver.

Non, définitivement, il n'y a pas au Maroc cette "odeur de Noël" (et pour cause) qu'on sent dans les rues des villes françaises au mois de décembre, et ça nous a manqué, quand même.




(ça aide pas que les arbres ne perdent pas leurs feuilles et que le soleil brille la plupart du temps. Qu'est-ce que j'aurais pas donné pour quelques tout petits flocons de neige).

La vie à Fès : Une promenade dans l'Atlas

Parfois, on aimerait juste être ailleurs; aller loin et voir de nouveaux horizons.

Pour moi, en ce moment, c'est pas trop possible. Beaucoup trop de travail.

Et si je quitte Fès, c'est juste pour aller à Casablanca ou à Rabat - pas vraiment les meilleurs endroits pour décompresser.

Alors, au lieu de me promener dans les montagnes de l'Atlas, je me promène dans l'Atlas, dans la ville nouvelle de Fès.

Le quartier de l'Atlas est un de mes coins préférés à Fès. C'est un quartier populaire, vivant et coloré -mais surtout, c'est le quartier de la bouffe, avec pleins de petits restaux, d'épiceries et de marchands de fruits et légumes.





ça, c'est du khlie, de la viande de boeuf salée, séchée, et ensuite conservée dans la graisse de l'animal. C'est un produit délicieux, et cher.

(souvent, c'est difficile de prendre des photos dans la rue au Maroc. Il faut demander la permission avant de prendre une photo - enfin, c'est mieux, c'est plus poli. La plupart des gens acceptent, mais parfois, non, comme ce marchand de légumes. Trop tard, j'avais déjà volé cette photo.)

A côté de la CTM, il y a un vieux libraire, qui a une boutique en plein air. J'y achète des revues européennes d'occasion pour 5 dirhams.

















Et parfois, quand on ne peut pas être ailleurs, on peut toujours rêver qu'on est ailleurs...

L'hôtel Lincoln de Casablanca : histoire d'un abandon

C’est une histoire belle, triste et tragique. L’histoire d’un pionnier, d’un hôtel d’une grande beauté, qui s’est lentement transformé en assassin. L’histoire d’une longue déchéance, et d’un futur incertain.

L’hôtel Lincoln est le premier bâtiment construit sur l’avenue Mohammed V (alors Avenue de la Gare), à Casablanca. Il a été conçu 1916 par l’architecte français Hubert Bride, à l’époque où Casablanca était un terrain de jeu et d’expérimentation pour les architectes occidentaux, qui mêlaient techniques occidentales et motifs mauresques. L’hôtel Lincoln est un bâtiment Art Déco magnifique, majestueux. Après la décolonisation, heureusement, il n’a pas subi le même sort que de nombreuses autres constructions datant du protectorat, qui ont été détruits dans une tentative d’effacer les traces de l’occupation française.

Mais au fil du temps, l’hôtel casablancais s’est détérioré. Sa façade a noirci, et tout le bâtiment, immense, est devenu insalubre. Et c’est comme ça qu’en 1989 il a commencé sa carrière meurtrière. Deux personnes sont tuées par l’effondrement d’une partie de son plancher. A la suite de cette tragédie, l’immeuble a été vidé de ses occupants. Quelques années plus tard, un SDF sera tué dans un autre effondrement.

Et malgré tout ça, à cause de tout ça, on se mobilise autour de l’hôtel Lincoln. En 2000, il est classé patrimoine historique. Des projets de réhabilitation naissent. Une Américaine veut en faire un centre culturel dédié aux habitants de Casablanca. On veut le restaurer à l’identique. Mais le propriétaire de l’hôtel imagine un tout autre avenir pour le bâtiment. Il veut le détruire, en ne conservant que la façade principale, et construire un immeuble de bureaux de cinq étages à la place. On parle d’expropriation, mais rien ne se passe.

Le 1^er février dernier, les fortes pluies qui se sont abattues sur Casablanca ont provoqué l’effondrement d’une partie de l’hôtel - sans faire de victime cette-fois.

Regardez la beauté, et la détresse, de l’hôtel Lincoln.

 

Pour en savoir plus sur l’histoire de l'hôtel Lincoln, lisez cet article de la Gazette du Maroc.

Un petit-déjeuner à Casablanca

Quand on va à Casablanca, on a nos petites habitudes. On prend un hôtel près du Marché Central, on va chez Zara, on mange une glace dans la rue, et on va acheter des DVD à la médina.

Notre habitude la plus abordable est celle de prendre le déjeuner dans les laiteries qui bordent le marché central. Au Maroc, une laiterie est une petite boutique qui vent toutes sortes de gâteaux, de yaourts et de sandwichs, et où sont préparés jus de fruits à base de lait et boissons chaudes.

Les laiteries du Marché Central sont particulièrement agréables, parce qu’elles situées au cœur du centre ville de Casablanca, dont l’architecture coloniale est magnifique. On prend son petit-déjeuner au milieu des lycées et des employés du centre ville, en observant le spectacle de la rue. C’est vraiment dépaysant quand on vient de Fès, qui parait si calme et provinciale à côté de tout ce remue- ménage.

Ensuite, c’est sans doute le petit déjeuner le moins cher de Casablanca. Le jus d’orange coûte 5 dirhams (50 centimes d’euro), la verveine (pour Fred, on avait fait la fête la veille) est à 2 dirhams (20 centimes). On prend aussi des petits pains, et, pour Fred, un sandwich au kiri.

La dernière particularité de ces laiteries, c’est qu’elles sont ouvertes très tard dans la nuit. Quand vous sortez d’un bar à deux heures du matin, rien de plus agréable pour conclure la soirée qu’une petite verveine à la laiterie du Marché Central de Casa… (en plus il faut bien ça pour s’endormir quand on dort dans les hôtels ultra bruyants du centre ville).

Les pieds dans l'eau

C’est ce qui nous arrive en ville quand il  pleut. Fès est pleine de flaques d’eau.

Notez que c’est mieux que les pieds dans la boue – ce qui nous arrive à Ouled Mgatel quand il pleut.

Et qu’en plus, dans une très grande flaque d’eau comme celle-là, on peut rincer des navets et des carottes.

Bensouda, Fès

Le souk des pieds nus

Comment acheter des meubles à Fès avec un budget très limité ? Vous pouvez aller au souk du Mellah ou à Bab Ftoh. Mais l’endroit le plus secret est le souk des pieds nus, Souk l Hafa.

Et nous y sommes allés – et nous nous y sommes perdus.

Le souk des pieds nus est la destination ultime de tous les meubles orphelins, cassés, démembrés, oubliés, de Fès.

C’est donc souvent très mal rangé.

Dans certaines allées, il semble très improbable que quelqu’un ait un jour pitié de ces meubles et décide d’en acheter.

Dans d’autres, une succession de chambres à coucher désertes et touchantes.

Et quand nous avons trouvé notre bonheur –une commode pour la cuisine - , un gecko solitaire pointe son nez et nous salue.

Le souk l Hafa se trouve à Bendebbab, un quartier de Fès. Et si cette visite vous a plu, n’hésitez pas à vous promener dans le souk rural de Qaria Ba Mohammed.

SOS Villages d'enfants : une belle découverte

Il y a quelques semaines, Fred a fait une formation dans un village d’enfants SOS, et j’ai pensé que c’était l’occasion de vous faire découvrir cette formidable organisation.

SOS Villages d’enfants accueille des enfants abandonnés. Dans le village, tout repose sur les « mamans », des femmes dont le travail est d’élever les enfants. Une atmosphère familiale est recréée : chaque « maman » dispose d’une maison de 5 pièces et d’un jardin, les fratries sont accueillies ensemble, et durant tout leur séjour dans le village les enfants vivront avec la même maman. Durant la journée les enfants vont à l’école ou au jardin d’enfants, et les mamans peuvent souffler un peu ! – puisqu’elles s’occupent chacune de 8 enfants quand même…

Le travail de maman est un véritable engagement. Evidemment, elles ont des vacances et des jours de congés, et elles partent en retraite quand elles ont une cinquantaine d’années. Mais elles doivent s’engager à rester dans le même village pendant toute leur vie professionnelle… et à renoncer à se marier. Souvent, leurs familles ne comprennent pas le choix de ces femmes. Au Maroc, l’adoption n’existe pas – légalement –, et la notion de « famille d’accueil » non plus.

Comme tout ça est une grande responsabilité, le recrutement est sévère et les futures mamans sont ensuite formées, pendant quasiment un an, au centre de formation de Dar Bouazza. C’est là où Fred est intervenu : il a appris à une vingtaine de jeunes femmes à raconter des histoires aux enfants. Mais les formations sont très diverses : couture, psychologie, cuisine, pédagogie, etc. Comme un nouveau Village va s’ouvrir à Agadir ces jours-ci, toute une nouvelle promotion de mamans entre en exercice. On pense à elles !

Mais l’action de l’association ne se limite pas à accueillir les enfants. Elle s’occupe d’eux quand ils quittent le village pour faire des études ou faire un apprentissage, et met des appartements et des chambres à leur disposition. L’association fait également beaucoup pour éviter l’abandon et met en place des centres dans les grandes villes pour accueillir les jeunes mères.

Le plus étonnant est le Village en lui-même. Il est situé près de Dar Bouazza, au sud de Casablanca, dans une région où résidences de luxe destinées aux riches Casablancais se multiplient, délogeant les habitants des bidonvilles, et côtoyant champs couverts de sacs en plastiques et dépôts d’ordures.

Au milieu de cette urbanisation folle et de la pauvreté ordinaire, le Village d’enfants est une belle oasis.

Devant le village d’enfants de Dar Bouazza, même l’herbe est plus verte.

Les maisons sont grandes, confortables, et la végétation magnifique.

Et les enfants, me direz-vous ? On a passé beaucoup plus de temps avec les mamans, mais on en a rencontré quelques-uns quand même…

Merci encore à toute l’équipe du Village SOS de Dar Bouazza pour son accueil et sa gentillesse, et spécialement à Fatima, la responsable du centre de formation, qui nous a tout expliqué sur les Villages SOS.

SOS Villages d'enfants : http://www.villages-enfants.asso.fr/10-home/10-10_home.asp

et également SOS Villages d'enfants Maroc : http://www.vesosmaroc.org/

Une semaine en ville : Soufisme au Festival de Fès

Comme promis, voici quelques photos du festival de Fès. Fred a joué presque tous les soirs, principalement avec les Hamadcha, la confrérie soufie qu’il a intégrée en tant que musicien – sans être musulman, ce qui montre la tolérance qui règne dans cette confrérie.

soirée contes avec les Hamadchas à l'institut français de Fès

Fred a aussi joué avec son groupe de musique méditerranéenne, Shahinaz - et même si le public était peu nombreux, leur musique a beaucoup plu ce soir-là à Dar Batha.

Le grand moment pour Fred était le concert de clotûre à Bab Makina, avec Ismaël Lo - qui fait aussi partie d'une confrérie soufie, la Tidjania. Le descendant de Sidi Ahmed Tidjani habite toujours à Fès, et de nombreux adeptes sénégalais visitent son mausolée, à deux pas de la maison de notre ami Yacine.

Répétition à Bab Makina: Abderrahim Amrani Marrakchi, Ismaël Lo et les Hamadchas

Le mélange de la musique de Lo avec celle des Hamadcha était chouette.

A droite, Fred - et comme vous pouvez le constater, il a eu droit à son propre micro, et a également joué les intros des deux chansons des Hamadcha

Et avant de retourner à Ouled Emgatel, des photos de la chambre dans la maison de Pauline et Jurgen, où nous avons dormi pendant le festival. La vue depuis la chambre... se passe de commentaire !

Dans la chambre, une selle attendait un cheval ou un cavalier...

Au mur, une djellaba ayant appartenu à un enfant, il y a très longtemps.

Et enfin une chose qui manque tout de même un peu à Ouled Emgatel: la symétrie.

Pauline et Jurgen tiennent une charmante maison d'hôtes: le Riad Lune et Soleil.

Pour savoir comment s'est déroulé le Festival de Fès cette année, allez voir TheView from Fez.

A Ifrane : un sacré dépaysement

J'avais besoin de consulter des livres en anglais, et Fred avait une demi-journée de libre.
On était donc partis à Ifrane, dans les montagnes, où apparemment on pouvait trouver beaucoup de livres.

Un échange de mails avec un responsable de la bibliothèque avait précédé cette expédition. Il fallait montrer patte blanche. Ici on ne trouvait que des Américains et des gens riches. Cela ne ressemblait pas, mais alors pas du tout, à Ouled Emgatel.

On était un peu perdus. Se trouvait-on en Suisse...


... ou en Amérique du Nord?


Ah non, une mosquée avec des tuiles vertes. C'était bien toujours le Maroc.


Les résidences des étudiants émergeaient de la forêt.


Dans la bibliothèque, il y avait de jeunes américains qui étudiaient, des marocaines qui révisaient leurs cours en rigolant en trois langues, et de beaux ordinateurs.

La moquette était épaisse, et de belles couvertures étaient accrochées au mur.


On y a même vu Gandhi.


Université Al Khawayn, Ifrane. Visitez son site internet.